Je suis entrain de refaire un 1600 SA et j'ai des doutes !
C'est un moteur qui sera légèrement boosté et en plus il sera monté en low budget car il servira à utiliser les pièces quasi neuves de mes étagères !
J'ai donc fait un minimum de contrôle métrologique !
Concernant le vilo, il est bon au centième près , pas d'ovalisation , les paliers ne sont pas marqués et en plus c'est un bon vieux vilo forgé !
Jusque là on est ok le vilo est nickel !
Le bloc maintenant !
Les paliers 1 et 3 sont dans les bonnes mesures et mêmes au centième près !
Le palier 2 a une ovalisation de 18/100 :-o :-o !!!!
Je pige pas comment le vilo peut-être aussi nickel et droit et que le palier 2 soit ovale comme ça !
Le vilo se déforme-t-il autant en tournant a haut régime ( relatif )puis revient-il droit ??
Le bloc est il encore utilisable ???
Salut,
Le vilo se déforme toujours quand il tourne et à tous les régimes, déformation négligeable à bas régime, et non négligeable à haut régime. C'est pour cela qu'on y claque des contrepoids Heureusemennt ce n'est qu'une déformation élastique, c'est à dire qu'il revient à sa forme initiale à l'arrêt.
Pour voir s'il te faut un vilo à contre poids en fonction de ton régime voulu, d'autres pros seront te conseiller mieux que moi.
a+
Non je vais me contenter d'un vilo d'origine et non a contre poids !
Le régime maxi ne dépassera pas 5000 trs /min !
C'est un bloc qui ne sera pas destiné à faire de nombreux kilomètres donc je me demande si en y mettant un jeu de coussinet neuf cela ne vas pas résoudre un poil le problème d'ovalisation du palier centrale ??
J'ai pas trop envie d'investir dans un bloc neuf !
met un coussinet neuf et regarde comme il se monte. il faut qu'il soit monté serré. Ensuite tu fermes le bloc et tu fais tourner le vilo tu regardes si celui ci tourne sans point dur. Mais a mon avis ce ne sera pas le cas enfin tu peux toujours essayer.
Si tu veux un bon retour sur investissement autant partir sur des pièces dont tu es sur donc dans ton cas un bloc neuf...
A+
Les paliers 1 et 3 sont dans les bonnes mesures et mêmes au centième près !
Le palier 2 a une ovalisation de 18/100 !!!!
Attention, on parle bien de paliers pour le vilebrequin, et de coussinets pour les bielles?
(mon français me joue des tours...)
Si tu as ouvert le moteur, change la ligne de palier, et tu peux mesurer le jeu grâce à des fils plastics qui s'écrasent, à placer entre maneton et palier, et tu établis le jeu en mesurant l'écrasement du fil (tu dispose d'une jauge). le jeux varie entre 0.02 et 0.04 mm, à chercher dans la RTA.
C'est beaucoup plus précis et professionnel que monter et faire tourner le vilebrequin à la main. Seulement ce système est peu appliqué par les professionnels, car il demande du temps.
- placer les fils
- fermer le moteur
- serrer au couple
- démonter
- mesurer.
LA différence entre nous, les amateurs, et les pros, ce que nous cherchons un maximum de qualité sans tenir compte du temps...
Ce genre de matériel est difficile à trouver, et tu as intérêt à demander le patron du magasin, et pas le brave garçon qui vend du tiouining de derrière son comptoir...
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Et 125.000 Km avec la cox! Que du bonheur!
Enfin une tentative de blog: http://blog.flat4ever.com/lucas/
Je connaissais pas cette combine pour mesurer les paliers !!
Je cherche à savoir si mon bloc est bon pour la benne ou dans son état actuel avec des paliers neuf peut-il servir de week-end driver ou si cela ne vaut pas la peine !!
Les paliers 1 et 3 sont dans les bonnes mesures et mêmes au centième près !
Le palier 2 a une ovalisation de 18/100 !!!!
Attention, on parle bien de paliers pour le vilebrequin, et de coussinets pour les bielles?
(mon français me joue des tours...)
Si tu as ouvert le moteur, change la ligne de palier, et tu peux mesurer le jeu grâce à des fils plastics qui s'écrasent, à placer entre maneton et palier, et tu établis le jeu en mesurant l'écrasement du fil (tu dispose d'une jauge). le jeux varie entre 0.02 et 0.04 mm, à chercher dans la RTA.
C'est beaucoup plus précis et professionnel que monter et faire tourner le vilebrequin à la main. Seulement ce système est peu appliqué par les professionnels, car il demande du temps.
- placer les fils
- fermer le moteur
- serrer au couple
- démonter
- mesurer.
LA différence entre nous, les amateurs, et les pros, ce que nous cherchons un maximum de qualité sans tenir compte du temps...
Ce genre de matériel est difficile à trouver, et tu as intérêt à demander le patron du magasin, et pas le brave garçon qui vend du tiouining de derrière son comptoir...
Cette technique est le plastigage.
ici pour info===>>plastigage
Dans le doute rectifie ton bloc, cela te couteras environ 150 roros et tu es tranquille pour un bon momment!
Si tu utilise ton moteur en config origine pour du daily driver, ce n'est pas une rectif en premiere cote qui va mettre ta méca en peril!!!!
Par contre si tu voulais utiliser ton bloc pour un moteur perfo, alors la attention !! il faut partir sur du neuf ou du trés bon en occasion, (style bloc origine sans aucune usure!)il y va de la fiabilité de ta méca!!!!
;-) ;-)
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je roule en cup et j aime ça !!!!!!!!!
requiem a écrit*:
Si tu veux un bon retour sur investissement autant partir sur des pièces dont tu es sur donc dans ton cas un bloc neuf...
A+
Entièrement d'accord avec Requiem.
Quant à une ligne d'arbre refaite...il faut vraiment que cela soit fait dans les règles de l'art. c'est une méthode compliquée et onéreuse, que même VW a laissé tombé à l'époque...
Un carter OUT, c'est des chevaux en moins et une pression d'huile qui va disparaitre en peu de kms...
Un carter neuf est toujours un investissement sensé.
enfin j'dis ça...
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Si ça fait rrrruuumm, c'est pas power !
Mode linéaire
