Comme beaucoup d’autres, votre réchauffage de pipe d’admission est bouché, vous voulez le déboucher pour lui rendre toute son efficacité ?
Vous devez donc vous mettre en situation de pouvoir arriver à ceci !
Avec un peu d’astuce et de la persévérance, on va y arriver.
D’abord, à quoi sert le réchauffage de l’admission (on parle de réchauffage du mélange carburé) ? Tout simplement à améliorer la combustion dans les cylindres en réchauffant le mélange. Il s’agit d’un processus typique des moteurs boxer à carburateur central ; de par la disposition du carbu, les pipes d’admissions sont longues et avec la dépression à l’admission, le mélange a tout le temps de refroidir.
Ceci n’a rien à voir avec le givrage du carbu, qui lui dépend du préchauffage de l’air avant la carburation, via le filtre à air et prélèvement d’air chaud derrière les cylindres 1 et 2.
Comment voir si la pipe de réchauffage est bouchée ? En fonctionnement normal, elle doit être brûlante du côté de l’aspiration et chaude du côté du refoulement, à condition que les embouts soient bien réglés. Que se passe-t-il si la pipe est bouchée ? Vous augmentez la consommation et diminuez le rendement du moteur.
Pensez-y avant d’installer les « trucs » non d’origine visant à diminuer la consommation et à augmenter la puissance…
On commence ?
Le matériel.
Du câble acier de 4 mm, de deux types ; du gainé (4 mètres) pour d’abord percer et du non gainé (dans les 6 mètres) pour nettoyer dans une deuxième phase. J’ai essayé avec du 3 mm, et je me suis planté ; le câble est trop flexible…
Une pince spéciale pour couper le câble ; vous pouvez essayer avec une scie ou une pince coupante, mais cela prendra du temps.
Une foreuse à vitesse variable et deux sens de rotation.
Un marteau et un étau.
Procédure :
1. Perçage.
On commence par fixer la pipe sur l’étau puis par enfoncer le plus loin possible le câble gainé, que l’on coupe à 10 cm de l’embout (soit 3 cm pour le mandrin et 7 cm libre)
On retire, fait fondre 5 mm de la gaine plastique, on enfonce, on monte sur la foreuse et on fait progresser de 7 cm en tournant dans les deux sens. Les 5 mm de brins libres vont agir comme une mini-brosse métallique.
Voilà ce qui sort…
Il est important de chaque fois enlever la pipe de l’étau pour faire tomber la crasse en tapotant sur le conduit avec le marteau.
On recommence de l’autre côté.
Dès que les deux côtés sont faits, on recommence avec encore un câble gainé, mais cette fois plus long de 5 cm jusqu’à ce que le conduit soit débouché.
2. Nettoyage.
On change de câble, pour prendre le non gainé, qui va se décommettre quand on fore à droite. Il faut là aussi enfoncer au maximum, couper à 10 cm, puis retirer et préparer un second segment plus long de 5 cm. On enfonce le premier en forant à gauche, sinon le câble va se décommettre. Une fois enfoncé à fond, on change le sens de rotation. Les brins, en se décommettant, vont racler la paroi du tube. Le câble va aussi raccourcir, ce qui ne permet plus de le comparer au suivant. A chaque passe, on démonte et secoue la crasse.
En haut à droite, le tas de crasse en cours d’opération…
Et on continue jusqu’à ce que le conduit ne délivre plus de crasse.
Quelques remarques :
a. Le dépôt qui bouche le conduit est du carbone ; inutile d’utiliser du solvant, liquide de freins ou acides. C’est dangereux et le carbone ne réagit pas.
b. A proscrire toute forme de liquide qui va gêner la chute de la poussière et former de la boue.
c. Patience et prudence ; il faut parfois recommencer le perçage durant la phase de nettoyage, suite à la présence d’un nouveau bouchon.
Bon courage !
Jacques
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