est il plus valable de modifier des culasses d'origines en 040 ou d'investir dans des culasses deja modifiers.
combien peuve couter les modifs tel que:remplacement des sieges,passage en 12mm pour la bougie(vraiment indispenssable ou pas!).
Tout ceci n'est pas très compatible. Avec plus de cylindrée tu muscles et tu fragilise. Le 1776 est un compromis avec beaucoup de fiabilité et des perfs très moyennes. Les culasses d'origine retravaillées suffisent !
Juste pour éclaircir qques points.
"avec plus de cylindrée tu muscles et tu fragilises"
Marrant comme idée, en général c'est plutôt le contraire: un 2110cc de 100cv sera a priori NETTEMENT plus fiable qu'un 1600 de la même puissance, non?
"le 1776cc,.... ave des perfs très moyennes".
Es tu bien sûr que c'est la cylindrée qui fait la puissance?
Ch'ais pas moi !!
Pourtant j'avais l'impression qu'il y avait des 1776cc qui avaient l'air de bien marcher....
J'ai du réver alors.
PS Loic : Si ca marche vraiment pas les 1776, previens moi, il est encore temps !! Rien n'est encore monté ;-)
loms a écrit*:
Tout ceci n'est pas très compatible. Avec plus de cylindrée tu muscles et tu fragilise. Le 1776 est un compromis avec beaucoup de fiabilité et des perfs très moyennes. Les culasses d'origine retravaillées suffisent !
Juste pour information Loms, Il y avait un tres bon post sur la puissance spécifique dans la version 1. Loic y expliquait justement que ce n'est pas l'augmentation de la cylindrée qui fait la "fraglilité" des moteurs mais plutot la puissance rapportée à cette cylindrée.Et comme le di Loic un 2 litres de 120 CV (Puissance Specique de 60CV/L) sera plus fiable qu'un 1600 de 110 CV (pres de 70 CV/L). La cylindrée n'a donc rien à voir la dedans.
A+
Le but de la question de wilou n'est pas de savoir si un 1776 marche fort ou pas,mais de savoir si il est plus rentable de modifier des culasses d'origine en 40*35.5 ou d'en acheter un jeu tout fait.
Pour moi, et ayant fait l'experience de faire modifier des culasses d'origine en 42*37.5, qui reviennent quasiment à 11000 de nos ancien francs, il est plus rentable de les acheter toutes faites.
Quand au culot de bougies en 12mm, il n'est franchement pas necessaire sur du 40*35.5, et en plus, je ne suis pas personnellent pour.(ça n'engage qur moi)
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1200RSR
13.532 @ 160km
1200 de 74 full metal
PS : j'aime pas les vilos chinois
Hou lala je crois que l'on ne s'ait pas bien compris. Le point de départ n'a jamais été un 2.1 l avec gros vilo et tout et tout. C'est bien là le problème d'ailleurs. Si on garde le vilo d'origine je confirme que tout les montages (1776, 1835, 1915) auront tendance à fragiliser le moteur. Et la puissance sera croissante avec la cylindrée (excepté biensûr si l'on facilite la montée en régime et le régime maxi d'un 1776 par exemple). Pour une config 1776 je ne pense pas (çà n'engage que moi) que l'investissement en culasses 040 sur le meilleur investissement. Des origines retravaillées peuvent suffirent et il vaut mieux un moteur avec des composants homogènes(bien équilibré, carbus et réglages adaptés, allumage et aac perfos adaptés, amélioration du débit et de la circulation d'huile) que de mettre le paquet en culasse et d'avoir le porte-monnaie à sec pour coller le reste qui va bien avec les culasses (tout est plus cher quand on veut plus de perfo).
Amicalement
PS: je n'ai absolument rien contre les 1776 au contraire ;-) Ils marchent même très bien mais malheureusement il y a toujours mieux...snif
Le principal avantage des 040 c'est le refroidissement supérieur à n'importe quel autre modèle vendus actuellement:041, 043, 044, S/E, C/E, etc..., particulièrement appréciable pour rouler vite, et/ou avoir un rapport de démultiplication de boite/pneu qui tire long et/ou un rapport volumétrique important et/ou monter le moteur sur un T2 ou T3, etc...
bougie 14mm culot court ou long (court sur les 040 d'origine) suffisante jusqu'à des soupapes d'admission en 40mm.
Mode linéaire
