Un de mes potes veut se monter un 1776/1835 pour son ovale (en cours de remontage) daily driver.
Il a deja en sa possession et conserverait les pieces suivantes:
- carter as41
- bielles origine
- refroidissement origine
- collecteur 1 5/8 et silencieux phat boy
- 2x 40 DRLA
- 009 + compufire
- vilebrequin origine
- volant moteur origine
- culasses origine
Apres discussion, on devrait monter un 1835 avec les nouvelles chemises epaisses.
Les points ci-dessous nous semblent ok :
- alesage du bloc
- equilibrage de l'ensemble mobile
- usinage full flow
- preparation des culasses simples et efficaces, sur base des origines (3 angles, nettoyage conduits, preparation chambre, ressorts renforcés...)
- kit 92mm chemises epaisses
- pompe a huile 26mm full flow
- carter sup 1,5L
- couvercle berg ou autre (pas Empi en tout cas !!!)
- radia 48 plaques + filtre a huile + thermostat mecanique
- embrayage KEP Stage 1
- poulie origine (pas de taille droite)
- rampes a visser avec marteau "pied d'elephants"
Par contre, il y a tellement de sujet prepa que je m'y perds... J'ai voulu utiliser l'une des prepas de reference de Loic (1835 100cv) qui colle bien a l'objectif mais j'avoue etre paumé :
- volant moteur allégé ou non ???
- aac ?????
- poussoirs ???
- culbus : origine ou 1,25 ????
- tiges de culbus ???
Bien sur tous les coussinets seront neufs, une ceinture de boite, un renfort de train arriere bugpack et une barre support moteur sont prévus.
Un de mes potes veut se monter un 1776/1835 pour son ovale (en cours de remontage) daily driver.
Il a deja en sa possession et conserverait les pieces suivantes:
- carter as41
- bielles origine
- refroidissement origine
- collecteur 1 5/8 et silencieux phat boy
- 2x 40 DRLA
- 009 + compufire
- vilebrequin origine
- volant moteur origine
- culasses origine
Apres discussion, on devrait monter un 1835 avec les nouvelles chemises epaisses.
>>> toute ces pièces sont très bien compte tenu de l'objectif, si elles sont en parfait état ou neuve
vilo FORGE bien sûr => les modèles germany 69mm sont ceux que j'utilise le plus sur les daily driver.
passage en 6 ou 8 pions préférables si utilisation d'un kennedy stage1
pour les culasses si ce sont des 35.5x32mm un simple 2 angles sièges et 2 angles soupapes d'admission sera suffisant dasn ce cas des buses de 32mm seront nickels .
Citation:
Posté par fdelgery
Les points ci-dessous nous semblent ok :
- alesage du bloc
- equilibrage de l'ensemble mobile
- usinage full flow
- preparation des culasses simples et efficaces, sur base des origines (3 angles, nettoyage conduits, preparation chambre, ressorts renforcés...)
un point qui peut aider à faire prendre une décisison.
sur un daily il est préférable de limiter les contraintes de la distribution d'une part mais d'éviter aboslument tout soucis d'affollement des soupapes d'autre part car les deux sont néfastes pour l'usure et la longévité de l'ensemble. Il faut donc trouver un équilibre en tension de ressorts modérée, profil de cames performant et régime moteur.
J'ai toujours trouvé dommage que les ressorts perf ne soient pas en spires progressives comme le sont les origines (coef k variable). j'ai palié cet oubli en montant des ressorts internes dans ceux d'origine => c'est la solution qu'utilise la plupart des voitures de série et même la version la plus évoluée de notre flat4 VW, les moteurs wbx 1.9 et 2.1L. celà permet d'avoir une tension moindre mais de limiter les fréquences de résonnance qui est différente sur les 2 ressorts et d'avoir un très bon suivi des poussoirs sur les lobes de cames avec des contraintes minimum.
J'essaierai de faire des photos la prochaine fois que je ferai cette modif afin de la mettre sur mon blog.= a savoir que celà limite la levée possible aux soupapes mais dans le cadre d'un daily ce n'est pas un soucis en soi
Citation:
Posté par fdelgery
- kit 92mm chemises epaisses
- pompe a huile 26mm full flow
- carter sup 1,5L
- couvercle berg ou autre (pas Empi en tout cas !!!)
- radia 48 plaques + filtre a huile + thermostat mecanique
- embrayage KEP Stage 1
- poulie origine (pas de taille droite)
- rampes a visser avec marteau "pied d'elephants"
Tout semble excellent.
Si le radiateur ext. est en remplacement du modèle d'origine alu mieux vaut passer sur un 72 passage.
Pour l'embrayage stage1 je suis plus mitigé, mais c'est vrai qu'à 100ch on est sur la limite surtout lorsqu'il s'agit d'un moteur avec beaucoup de couple et acouplé à une boite longue.
Question budget l'option:
carter sup avec filtre intégré
radiateur huile origine neuf
embrayage LUK ou Sachs origine avec un disque de bonne qualité
me semble meilleure.
Citation:
Posté par fdelgery
Par contre, il y a tellement de sujet prepa que je m'y perds... J'ai voulu utiliser l'une des prepas de reference de Loic (1835 100cv) qui colle bien a l'objectif mais j'avoue etre paumé :
Il n'y a pas de solution universelle c'est pour celà qu'il est difficile de s'y retrouver
- volant moteur allégé ou non ???
>>>non allégé
- aac ?????
>>> le choix le plus difficile mais à choisir en fonction de la plage d'utilisation recherchée.
Plus la levée à la came sera élévée et plus les accélérations seront importantes, plus les logements de poussoirs seront mis à rude épreuve et le moteur bruyant.
J'utilise de plus en plus soit des arbres à cames dont les profils sont très progressifs pour des daily OU des arbres à cames performants mais destinés à des culbus décalés que j'utilise avec des culbus 1.1 ou 1.25:1 au lieu de 1.4. Celà permet simultanément d'augmenter le Rapport volumétrique et d'avoir un meilleur rendement et un moteur plus nerveux "en bas" quitte à sacrifier de la puissance à haut régime, celà peut être en partie compenser en augmentant la durée de l'arbre à cames.
en utilisant le R295 en version avancé de 4° qui bénéficie d'un rayon de base plus important que tous les autres arbres à cames de la même catégorie, le moteur va pousser TRES correctement jusqu'à 5500 rpm en limitant les contraintes. il est très proche d'un schleicher 316°.
sinon tu as toujours l'option d'utiliser le désormais très classique webcam 218.
- poussoirs ???
>>> Selon aac
- culbus : origine ou 1,25 ????
>>> selon aac mais étant donné l'objectif des 1.1 suffiront.
- tiges de culbus ???
>>> des origines contrôlées peuvent convenir sinon Manton thin wall
Bien sur tous les coussinets seront neufs, une ceinture de boite, un renfort de train arriere bugpack et une barre support moteur sont prévus.
>>> tringulation des ammortisseurs/cornes de chassis + support nez de boite Mohr Performance si c'est pour "runner" de temps en temps. dans ce cas la barre support moteur n'est plus utile.
L'objectif est 90/100cv sans se ruiner...
>>> 90-100ch c'est largement jouable et c'est un bon objectif en regard de cylindrée/budget pour un daily driver et c'est déjà très bien pour se faire plaisir et s'amuser en faisnt de nombreux kilomètre avec son "investissement"
Une boite longue est à envisager avec ce type de moteur bien coupleux
Merci loic pour cette reponse complete et detaillee (comme toujours)
Citation:
Citation:
Posté par fdelgery Un de mes potes veut se monter un 1776/1835 pour son ovale (en cours de remontage) daily driver.
Il a deja en sa possession et conserverait les pieces suivantes:
- carter as41
- bielles origine
- refroidissement origine
- collecteur 1 5/8 et silencieux phat boy
- 2x 40 DRLA
- 009 + compufire
- vilebrequin origine
- volant moteur origine
- culasses origine
Apres discussion, on devrait monter un 1835 avec les nouvelles chemises epaisses.
>>> toute ces pièces sont très bien compte tenu de l'objectif, si elles sont en parfait état ou neuve
vilo FORGE bien sûr => les modèles germany 69mm sont ceux que j'utilise le plus sur les daily driver.
Vilo d'origine VW.
Citation:
passage en 6 ou 8 pions préférables si utilisation d'un kennedy stage1
Pas de passage en 6/8 pions, ok mais quel embrayage alors ?
Citation:
pour les culasses si ce sont des 35.5x32mm un simple 2 angles sièges et 2 angles soupapes d'admission sera suffisant dasn ce cas des buses de 32mm seront nickels .
Cool, le budget prepa culasses sera plus petit que prevu alors
Citation:
Citation:
Posté par fdelgery
Les points ci-dessous nous semblent ok :
- alesage du bloc
- equilibrage de l'ensemble mobile
- usinage full flow
- preparation des culasses simples et efficaces, sur base des origines (3 angles, nettoyage conduits, preparation chambre, ressorts renforcés...)
un point qui peut aider à faire prendre une décisison.
sur un daily il est préférable de limiter les contraintes de la distribution d'une part mais d'éviter aboslument tout soucis d'affollement des soupapes d'autre part car les deux sont néfastes pour l'usure et la longévité de l'ensemble. Il faut donc trouver un équilibre en tension de ressorts modérée, profil de cames performant et régime moteur.
J'ai toujours trouvé dommage que les ressorts perf ne soient pas en spires progressives comme le sont les origines (coef k variable). j'ai palié cet oubli en montant des ressorts internes dans ceux d'origine => c'est la solution qu'utilise la plupart des voitures de série et même la version la plus évoluée de notre flat4 VW, les moteurs wbx 1.9 et 2.1L. celà permet d'avoir une tension moindre mais de limiter les fréquences de résonnance qui est différente sur les 2 ressorts et d'avoir un très bon suivi des poussoirs sur les lobes de cames avec des contraintes minimum.
J'essaierai de faire des photos la prochaine fois que je ferai cette modif afin de la mettre sur mon blog.= a savoir que celà limite la levée possible aux soupapes mais dans le cadre d'un daily ce n'est pas un soucis en soi
si j'ai tout compris, ce dont je ne suis pas sur, pour un daily, une levée raisonnable et des ressorts a l'interieur de ceux d'origine (facon double ressort ?) ???
Citation:
Citation:
Posté par fdelgery
- kit 92mm chemises epaisses
- pompe a huile 26mm full flow
- carter sup 1,5L
- couvercle berg ou autre (pas Empi en tout cas !!!)
- radia 48 plaques + filtre a huile + thermostat mecanique
- embrayage KEP Stage 1
- poulie origine (pas de taille droite)
- rampes a visser avec marteau "pied d'elephants"
Tout semble excellent.
Si le radiateur ext. est en remplacement du modèle d'origine alu mieux vaut passer sur un 72 passage.
le radia est en complement de l'origine.
Citation:
Pour l'embrayage stage1 je suis plus mitigé, mais c'est vrai qu'à 100ch on est sur la limite surtout lorsqu'il s'agit d'un moteur avec beaucoup de couple et acouplé à une boite longue.
Question budget l'option:
carter sup avec filtre intégré
radiateur huile origine neuf
embrayage LUK ou Sachs origine avec un disque de bonne qualité
me semble meilleure.
Dans ce cas, pas de full flow, pas de radia, pas de filtre, juste le carter sup avec filtre...
Mais pour l'embrayage un origine suffira (Disque ? Mecanisme ? ) ??? Je sais bien que c'est pas coupleux comme mon 2110 mais ca me semblait leger tout de meme (mais je n'y connais quedalle en endurance d'embrayage)
Citation:
- volant moteur allégé ou non ???
>>>non allégé
- aac ?????
>>> le choix le plus difficile mais à choisir en fonction de la plage d'utilisation recherchée.
Plus la levée à la came sera élévée et plus les accélérations seront importantes, plus les logements de poussoirs seront mis à rude épreuve et le moteur bruyant.
J'utilise de plus en plus soit des arbres à cames dont les profils sont très progressifs pour des daily OU des arbres à cames performants mais destinés à des culbus décalés que j'utilise avec des culbus 1.1 ou 1.25:1 au lieu de 1.4. Celà permet simultanément d'augmenter le Rapport volumétrique et d'avoir un meilleur rendement et un moteur plus nerveux "en bas" quitte à sacrifier de la puissance à haut régime, celà peut être en partie compenser en augmentant la durée de l'arbre à cames.
en utilisant le R295 en version avancé de 4° qui bénéficie d'un rayon de base plus important que tous les autres arbres à cames de la même catégorie, le moteur va pousser TRES correctement jusqu'à 5500 rpm en limitant les contraintes. il est très proche d'un schleicher 316°.
sinon tu as toujours l'option d'utiliser le désormais très classique webcam 218.
VM non allégé
Pour la plage d'utilisation, il bride a 5500 max (vilo d'origine). Il n'a pas l'intention d'aller faire du run avec...moteur pur daily...
Disons Web218 ???? (au pif... lol)
Citation:
- poussoirs ???
>>> Selon aac
- culbus : origine ou 1,25 ????
>>> selon aac mais étant donné l'objectif des 1.1 suffiront.
culbus 1.1 avec web 218, ca marche bien ??? je pensais aux pierburg 1.25 sur des rampes vissées (comme j'ai sur mon 2110 d'ailleurs)
Citation:
- tiges de culbus ???
>>> des origines contrôlées peuvent convenir sinon Manton thin wall
Niveau longueur, il ne risque pas d'avoir un souci avec les origines ? Sinon, ca nous convient tres bien. ($$$ en - )
Bien sur tous les coussinets seront neufs, une ceinture de boite, un renfort de train arriere bugpack et une barre support moteur sont prévus.
Citation:
>>> tringulation des ammortisseurs/cornes de chassis + support nez de boite Mohr Performance si c'est pour "runner" de temps en temps. dans ce cas la barre support moteur n'est plus utile.
Pas de run ! Daily only... triangulation + support Mohr malgré tout ?
Exit la barre moteur ok....
Citation:
>>> 90-100ch c'est largement jouable et c'est un bon objectif en regard de cylindrée/budget pour un daily driver et c'est déjà très bien pour se faire plaisir et s'amuser en faisnt de nombreux kilomètre avec son "investissement"
Une boite longue est à envisager avec ce type de moteur bien coupleux
C'est l'objectif... d'ailleurs tant qu'on parle de boite, on est obligé de passer par le montage d'un nez de split pour monter une boite a trompette sur un chassis d'ancienne ou il existe un kit d'adaptation ?
Pas de passage en 6/8 pions, ok mais quel embrayage alors ?
>>>origine germany + disque rigide de bonne qualité. Celà protège la transmission, le canble d'embrayage et la jambe gauche du conducteur...
le top quand on a le VM c'est un kit Sachs 215mm = ok pour passer autant de puissance qu'un stage1 mais progressif (moins brutal pour la boite) et souple comme un embrayage à diaphragme de 1200 stock ;-)
si j'ai tout compris, ce dont je ne suis pas sur, pour un daily, une levée raisonnable et des ressorts a l'interieur de ceux d'origine (facon double ressort ?) ???
>>> oui levée raisonable au niveau des cames ensuite il est possible d'avoir plus de levée en augmentant le rapport de culbus, mais il faut le faire dasn des proportions raisonables => c'est l'option que tu as avec ton 86B (fait pour culbus 1.4 et 1.5) qui travaillent avec des 1.28mm= celà augmente quand même ta levée aux soupapes et ta puissnace en comparaison de culbus 1.1 mais celà fait "sous travailler" la distribution et du coup la longévité est meilleure avec des contraintes plus faibles.
pour l'histoire des ressorts c'est que celà permet d'avoir du matos de qualité (ressort extréieur vw d'origine), peu de tension soupape fermée et une force qui s'accroit au fur et à mesure de la levée. Je trouve cette alternative intéressante car on obtient le même régime max avec moins de contraintes sur la distribution (c'est ok pour 5800 rpm) mais des simples ressorts conviennent également
le radia est en complement de l'origine.
>>> l'origine devrait suffire
Dans ce cas, pas de full flow, pas de radia, pas de filtre, juste le carter sup avec filtre...
>>> yes c'est plus simple, si tu y tiens le full-flow est de toute façon possible mais c'est une alternative plus onéreuse.
Mais pour l'embrayage un origine suffira (Disque ? Mecanisme ? ) ??? Je sais bien que c'est pas coupleux comme mon 2110 mais ca me semblait leger tout de meme (mais je n'y connais quedalle en endurance d'embrayage)
>>> comme dit précédemment c'est limite mais en usage daily c'est ok.
VM non allégé
Pour la plage d'utilisation, il bride a 5500 max (vilo d'origine). Il n'a pas l'intention d'aller faire du run avec...moteur pur daily...
>>> c'est pas incompatible il ne faut pas forcément un gros moteur pour faire des runs!! Evidement il fera peut être de moins bon temps que ton 2.1L mais c'est pas incomaptible de rouler tous les jours et simultanément de "runner" de temps en temps.
Disons Web218 ???? (au pif... lol)
>>> pourquoi pas
culbus 1.1 avec web 218, ca marche bien ??? je pensais aux pierburg 1.25 sur des rampes vissées (comme j'ai sur mon 2110 d'ailleurs)
>>>le web 218 marche TRES bien avec des culbus 1.1 (les 1.25 c'est pour du week end driver/run/double ressorts/etc....) certain avec le web 218 sur un daily il faut proscrire les 1.25:1 si tu veux monter des 1.25 optes pour un R280 avec des pierburg en 1.28:1 c'est plus performant qu'un webcam 218 + culbus 1.1 sans jouer sur la longévité bien au contraire (mais c'est plus cher forcément)
Niveau longueur, il ne risque pas d'avoir un souci avec les origines ? Sinon, ca nous convient tres bien. ($$$ en - )
>>> pour les tiges avec le 218 /culbus 1.1 c'est faisable. les Manton sont à envisager pour "abuser" un peu du moteur de temps en temps. indispensable sur R280 avec culbus 1.28:1
Bien sur tous les coussinets seront neufs, une ceinture de boite, un renfort de train arriere bugpack et une barre support moteur sont prévus.
Pas de run ! Daily only... triangulation + support Mohr malgré tout ?
>>> si c'est daily only sans faire de démarrage poussé au feux (c'est le type de démarrage qui compte pas le fait que tu sois sur la route ou sur la piste) quand il passe au vert un simple set de silent bloc Rhino avec une barre de soutine moteur suffit.
pour s'amuser de temps en temps (c'est quand même tentant) la config précédente est mieux (en plus la triangulation améliore la tenue de route)
C'est l'objectif... d'ailleurs tant qu'on parle de boite, on est obligé de passer par le montage d'un nez de split pour monter une boite a trompette sur un chassis d'ancienne ou il existe un kit d'adaptation ?
>>>dans ce cas au lieu de'opter pour une barre Mohr Performance prends une Berg ou équivalent (j'ai déjà fais le montage avec une JKM sur un moteur de 140ch) celà évite de fixer le nez de boite !! tu fais d'une pierre deux coup.
Mon pote pensait s'en sortir pour 1500€ au vu des pieces dont il dispose deja...
On a donc fait le tour piece par piece, histoire de ne rien oublier (merci Loic pour tes conseils).
Total 2900€ !!!!
(Les prix indiqués sont ceux constatés chez divers revendeurs, uniquement présentés ici à titre indicatif afin de vous montrer / avoir votre avis, sur cette prepa).
Si on retient web 218 + culbus origine, on economise 130€ environ.... On est loin des 1500€ initiaux..........
J'avoue ne pas m'etre attendu a autant mais y en repensant bien, tout le moteur est refait a neuf....
carter as41 ============================> 0
vilebrequin origine VW ====================> 0
volant moteur origine VW, non allégé ==========> 0
bielles origine ==========================> 0
refroidissement origine ====================> 0
pignon vilo aac origine ====================> 0
pignon vilo delco origine ===================> 0
caches culbus origine =====================> 0
rondelle pare huile =======================> 3,5
ecrou volant moteur chromoly ===============> 35
collecteur 1 5/8 et silencieux phat boy ==========> 0
2x 40 DRLA =============================> 0
allumeur 009 ===========================> 0
tringlerie csp ===========================> 95
buses 32mm pour DRLA ====================> 0
kit compufire ============================> 99
carter supplementaire avec filtre intégré ========> 190
triangulation Bugpack =====================> 250
Support nez de boite Berg ==================> 240
(evite de fixer le nez de boite donc de le changer !)
alesage du bloc (92mm epais) ===============> 75
equilibrage de l'ensemble mobile =============> 125
usinage poussoirs pour lubrification ===========> 15
usinage poussoirs radius ==================> 30
kit + de pression ========================> 5
vis reglage pression huile ==================> 10
pipes decalées pour DRLA =================> 95
ou pipes big beef =======================> 120
toles T3 ==============================> 19
Dernière modification par fdelgery 10/07/2007 à 10h56.
Effectivement ça fait des euros ! Mais bon, on a rien sans rien.
Une question , vous ne prévoyez pas de main d'oeuvre, allez vous assembler tout cela seuls ? De même, pensez vous faire de la métrologie pour controller certaines pièces ?
Effectivement ça fait des euros ! Mais bon, on a rien sans rien.
Une question , vous ne prévoyez pas de main d'oeuvre, allez vous assembler tout cela seuls ? De même, pensez vous faire de la métrologie pour controller certaines pièces ?
A +
en effet, c'est bien plus que prevu et pourtant il n'y a pas de postes de depenses demesurées... 30 par ci, 50 par la... ca fait mal !
Pour la M.O., le budget culasse en tient compte...
Concernant les pieces a controler : vilo d'origine, carter d'origine... donc pas de soucis a prevoir...
De plus, l'equilibrage de la ligne d'arbre est pris en compte.
Apres, reste le montage propre, ebavurage, verifier que la pompe a huile passe bien, que l'aac ne gene pas (y'a pas de raison avec un vilo d'origine), etc... bref, pas de metrologie... (a moins que je gourre)...
En tout cas, mon pote a prevu de l'assembler lui-même (pour le moment ... lol)
Pour la rampe de culbus, prends direct une 1.25 complète, ça coute 220 € et tu n'auras pas à t'emmerder à refaire ton callage et la réfection des culbus (contrôles et usinages), et tu gagnes qq euros.
Idem pour les tubes enveloppe avec le 218 ça passe avec des standard (bien contrôler le montage quand même et au pire les ajuster d'un savant coup de clef à pipe de 13 )
Pareil pour gagner qq euros prenez une tringlerie Scat universelle, elle n'est pas moins bien que la CSP.
Pour les poussoirs montez des L&G et faites une rigole de lubrif à la main.
Zou une centaine d'euros de gagnés
Pour les pipes, allez à l'essentiel, vous allez vous faire chier avec les big beef, prenez les CB premier prix (89 €), vous ne faites pas un moulin de run.
Même si je suis convaincu de l'utilité des barres bugpack, est ce bien utile dans cette config, pas run du tout?
Pour la rampe de culbus, prends direct une 1.25 complète, ça coute 220 € et tu n'auras pas à t'emmerder à refaire ton callage et la réfection des culbus (contrôles et usinages), et tu gagnes qq euros.
Idem pour les tubes enveloppe avec le 218 ça passe avec des standard (bien contrôler le montage quand même et au pire les ajuster d'un savant coup de clef à pipe de 13 )
Pour la rampe, ca dependra de l'aac choisit... si 218, culbus origine... si R280, rampe 1.25 (dans ce cas, mon pote pourrait p-e reprendre la mienne et je mettrais des 1.4 sur mon 2110 )
Citation:
Pareil pour gagner qq euros prenez une tringlerie Scat universelle, elle n'est pas moins bien que la CSP.
Pour les pipes, allez à l'essentiel, vous allez vous faire chier avec les big beef, prenez les CB premier prix (89 €), vous ne faites pas un moulin de run.
en fait, il a deja la tringlerie et les pipes apparemment.
Citation:
Pour les poussoirs montez des L&G et faites une rigole de lubrif à la main.
euhhhhhh.... modifier les poussoirs moi-meme... pas convaincu...
Citation:
Même si je suis convaincu de l'utilité des barres bugpack, est ce bien utile dans cette config, pas run du tout?
hum hum... juste un nez de boite berg (histoire de pas devoir changer le nez boite pour monter sur le chassis d'ancienne)... c'est tentant...
Pour la rampe de culbus, prends direct une 1.25 complète, ça coute 220 € et tu n'auras pas à t'emmerder à refaire ton callage et la réfection des culbus (contrôles et usinages), et tu gagnes qq euros.
Idem pour les tubes enveloppe avec le 218 ça passe avec des standard (bien contrôler le montage quand même et au pire les ajuster d'un savant coup de clef à pipe de 13 )
Pareil pour gagner qq euros prenez une tringlerie Scat universelle, elle n'est pas moins bien que la CSP.
Pour les poussoirs montez des L&G et faites une rigole de lubrif à la main.
Zou une centaine d'euros de gagnés
Pour les pipes, allez à l'essentiel, vous allez vous faire chier avec les big beef, prenez les CB premier prix (89 €), vous ne faites pas un moulin de run.
Même si je suis convaincu de l'utilité des barres bugpack, est ce bien utile dans cette config, pas run du tout?
Prévoyez quelques euros aussi pour les gicleurs.
Mon pote pensait s'en sortir pour 1500€ au vu des pieces dont il dispose deja...
On a donc fait le tour piece par piece, histoire de ne rien oublier (merci Loic pour tes conseils).
Total 2900€ !!!!
(Les prix indiqués sont ceux constatés chez divers revendeurs, uniquement présentés ici à titre indicatif afin de vous montrer / avoir votre avis, sur cette prepa).
Si on retient web 218 + culbus origine, on economise 130€ environ.... On est loin des 1500€ initiaux..........
J'avoue ne pas m'etre attendu a autant mais y en repensant bien, tout le moteur est refait a neuf....
carter as41 ============================> 0
vilebrequin origine VW ====================> 0
volant moteur origine VW, non allégé ==========> 0
bielles origine ==========================> 0
refroidissement origine ====================> 0
pignon vilo aac origine ====================> 0
pignon vilo delco origine ===================> 0
caches culbus origine =====================> 0
rondelle pare huile =======================> 3,5
ecrou volant moteur chromoly ===============> 35
collecteur 1 5/8 et silencieux phat boy ==========> 0
2x 40 DRLA =============================> 0
allumeur 009 ===========================> 0
tringlerie csp ===========================> 95
buses 32mm pour DRLA ====================> 0
kit compufire ============================> 99
carter supplementaire avec filtre intégré ========> 190
triangulation Bugpack =====================> 250
Support nez de boite Berg ==================> 240
(evite de fixer le nez de boite donc de le changer !)
alesage du bloc (92mm epais) ===============> 75
equilibrage de l'ensemble mobile =============> 125
usinage poussoirs pour lubrification ===========> 15
usinage poussoirs radius ==================> 30
kit + de pression ========================> 5
vis reglage pression huile ==================> 10
pipes decalées pour DRLA =================> 95
ou pipes big beef =======================> 120
toles T3 ==============================> 19
__________________
il y a quand meme des trucs qui me chiffonent dans cet config.
On ne parle pas de la boite, qui peut radicalement changer le comportement du moteur,
Enfin passons.
1- pourquoi ne pas choisir un simple W120 qui donnera de bons resultats, il suffit de changer la maniere de preparer les culasses. Un R280/295 est certes un bon choix(le concepteur est un bon), mais pourquoi se limiter alors à des culbus 1.25, des 1.4 sont au meme prix tout en gonflant la plage de couple, au prix d’une usure à peine superieure et avec un bon choix de ressorts, tout aussi routier.
2- une vis de VM d’origine modifiée va aussi bien pour moins cher
3- le compufire, necesaire ? un moteur routier tourne majoritairement sous les 3500rpm et un classique condo/rupteur donneras de bon resultats. Enfin, l’upgrade est simple si l’envie de changer se faisait sentir.
4- Le kit + de pression, pourquoi faire
5- La vis reglable, necessaire ? le moteur est neuf
6- La triangulation bugpack serait avantageusement remplacée par une barre support moteur bien moins chere
7- Les tubes enveloppes d’origine suffisent dans 99% des cas, j’ai deja fait passer un fk89 avec des 1.4 sans probleme. Les R n’ont pas des levées de fous que je sache.
8- La tringlerie CSP, comme dit Alf, il existe aussi bien pour moins cher
Il y a pleins de details qui me semblent honereux sans etre pour autant justifiés, qui au total peuvent couter entre 500 et 1000 sur la facture.
Enfin, le probleme des ressorts de soupapes, sur une configuration daily cmme celle là, pourquoi ne pas investir dans du GB273 qui sera tres bien aussi bien à 3.8mm des spires jointives qu’à 2.5mm au cas où le choix d’un R se ferai et permettraient de part leur construction un upgrade de 1.25 à 1.4 sans pour autant sacrifier la longevite. Ils dureront bien plus que les 80000kms necessaire entre 2 revisions culasses.
Pour terminer, il y aura surement une alternative française au support de nez de boite berg avant la fin de l’année, bien moins chere.
Dernière modification par KY260 10/07/2007 à 14h13.
)
)
Mode linéaire
