Aprés avoir discuté 10 minutes avec Eric-B a nancy, je me pose une petite question :
tout le monde parle de boite renforcée, de super diff, de fourchette renforcée...etc....mais Eric utilise une boite stock 8*35 de 1962 avec juste un super diff' et les flasques renforcés (je crois..) et le tout "supporte" environ 280-300 ch, et ça tient !!
bref, souhaitant faire des runs en toute sécurité en venant et en repartant par la route, je me demande, quelle puissance peut supporter une boite stock ??
100, 120, 140 ch ???
sinon, mis a part un super diff', que faut il faire ?? (boite a cardan)...
peut-on "ouvrir et fermer" une boite de vitesse facilement ?? en prenant son temps bien entendu !!
salut coxy ben !
moi perso je pense que la boite de vitesse doit pouvoir prendre pas mal de cheveaux pour peu quel soit montèe correctement au niveaux des planetaire et satelites avec les rondelles prescrites dans la fameuse "R T A"
ceci dit pour infos ma boites d'origine en 8/35 j'ai reussi a la flinguer avec mon petit 1600 boostè d'environ 70 cv alors :-o
mais combien de kilometre elle avait mystere ??
depuis avec le 1915 j'ai mis une 8/31 en 0.89 neuves et pas reconditionner
et depuis 30 000 km ça tiens.Avec en plus de temps a autre le line lock pour finir les pneus,avant de les changer, ainsi que pour le fun sur un parking a cotè de "jacky moumoute regalade tunning".
je sais aussi qu'il existe 2 modeles de sattelites hormis les diferentiel a 4 satelites ;la difference se situe dans le nombre de dents sur mon modele il est en 15 engrenages et sur le nouveaux au niveaux des planetaires ils sont en 17 soit 2 de - et par consequent les modele a 17 ont une moindre suface d'appui car les engrenages sont plus fin
enfin si quelqu'un pouvais confirmer mes dires
mis a part cela pour la puissance je ne saurais quoi te dire :-(
la boite d'origine peut supporter 300cv effectivement (même le différentiel)
l'important n'est pas la puissance, mais le choc qui créé un pic de couple, les changements de rapports à la volée.
sur ton moteur je te conseille.
1- de conserver un disque (éventuellement renforcé)à ammortisseurs.
2- de faire travailler les cardans le + en ligne possible.
3- et surtout de "précontraindre" la boite en utilisant frein à main+ embrayage avant d'attaquer le démarrage à 5000 tr/mn ;-)
4- absolument éviter les burns, qui ne font tourner qu'une seule roue, extrèmement contraignant pour le différentiel d'origine qui ne tarde pas à casser après quelques utilisations QUELQUESOIT la puissance du moteur.
5- brider correctement l'ensemble moteur/boite sur le chassis/caisse.
Pour les utilisateurs de boite à trompettes je conseille le calage du différentiel à une valeur de précontrainte plus importante que d'origine, le montage d'un kit "poor man's posi" de chez Berg, le montage des couvercles de trompettes avec rondelles/écrous de culasses et le montage de renforts Bugpack réf. 5027 (similaire aux berg mais moins cher)
avec celà et en suivant les conseils d'une utilisation correcte il est possible de descendre dans les 13sec/400DA SANS casser.
le problème sur le train à cardans viendra en premier des cardans eu mêmes, mais avec ta puissance celà ne devrait pas poser problème si tu respectes les qques règles de base précitées.
un exemple concret:
La cox avec le moteur Subaru de monsiuer FuelT3 :-o avait une boite simili-pelin tte origine mis à part les rapports. Le moteur avec une puissance respectable de + de 240 CV, je dis bien plus...
La boite à tres bine tenu les Runs, les vitesses de + de 200 km/h (le pied....) pdt longtemps....
j'ai récupéré la boite et j l'ai fait révisé. Bilan : pignon de 4eme bien usé (les vitesses de 200 sur des 1X de km, ca use) et le reste pas de probleme!!!. DE plus la boite datait de sa prmière Ovale et avait pas mal de km derrière elle. Elle à connu du 1200 au moteur Subaru turbo en passant pasr un 1776 et un moteur de G60 (Daily pdt + de 7ans..).
Pour ma part, j'ai mis en plus le diff autoblacant de 181 dessus plus solide!
Ces renforts sont à l'origine prévu pour les véhicules à fort débattement et/ou réhaussé.
en effet les tubes enveloppe travaillant à des angles non prévus d'origine déforme le flasque d'origine créant ainsi des fuites d'huile d'une part et des déformations d'autre part qui peuvent à terme entrainer grippage et casse.
Par extension seul la fonction d'augmenter la rigidité du couvercle de différentiel est intéressante.
par rapport à un couvercle gauche renforçé les avantages sont.
qualité des pièces contrairement à beaucoup de couvercle renforçé nottament ai niveau de l'alésage de roulement de différentiel.
plus grande rigidité et meilleur répartition des effortset donc moindre déformation sous l'action du couple conique (c'est l'objectif principal ici)
et ce qui ne gate rien meilleur étanchéïté de la liaison trompette/carter de boite.
donc pour pas trop cher et combiné au montage de rondelle/écrous de culasses (8mm)sur le couvercle maintenant le différentiel celà donne un ensemble de qualité et assure bien sa fonction comme à l'origine, mais avec des contraintes plus élevés c'est tout.
Lorsqu'il est possible de conserver du matériel d'origine VW, il est généralement de bon conseil de le préconiser car en matière de pièces "performance" il est possible de trouver le pire comme le meilleur et à des prix pas toujours justifié (n'en faite pas une généralité, à contrario je ne connais aucun autre véhicule capable d'avoir un kit cylindre/pistons forgés ou un arbre à cames performance à ce prix avec des qualités tout de même convenables :-) )
une bonne ceinture de boite + traction bar,on ajuste la hauteur de caisse pour faire travailler les cardans droit, on précontraint la transmission avant le départ, on lache, on finit premier, c'est le pied !! :-D
Mode linéaire
