Bonjour à tous!
Voila, apres avoir usé plusieurs moteurs d'origine, je me décide à envisager un moteur plus moelleux. C'est pour une utilisation quotidienne sur une 1302 quasi stock avec une boite 8*31 de KG (puis surement une 8.33 avec 4eme en 0.82). Environ 30000Km/an avec de longs trajets d'autoroute.
La config envisagée :
carter origine controlé
Vilo origine controlé
bielles origine reconditionnées
volant 200mm origine,
Equilibrage VM+volant+embrayage
kit 85.5 mahle occase (5000Km)
culasses 040occase (5000Km)
passage en 3 angles et nettoyage des conduits,
ressorts simples durs & coupelles berg
rotules à billes
RV 8.5
AAC CB2232
tiges culbu origine
filtre à huile CB dans la crepine
pompe à huile 30mm
radiateur origine neuf
turbine doghouse stock
ecoupe d'air sous le chassis
Carbu 34pict
pipe CBperf
allumeur origine neuf
kit compufire
bobine flametower
boites de chauffage origine
echappement CSP streetsport inox
Par manque de temps (et de competances ), l'assemblage du bloc sera confié à un pro.
Je me pose encore quelques questions:
Le CB2232, souvent conseillé pour les config SA, est-il adapté ici?
Je cherche idéalement du couple comme un 1600SA stock mais qui ne s'essoufle pas aussi vite. Par contre les montées rageuses dans les tours c'est pas mon truc.
Selon les sources, le 2232 est conseillé avec des culbus 1.25, ici ce serait avec des stock.
Les boites de chauffage origine risquent-elle de brider le moteur?
Est-il nécessaire de passer en rampes rigides?
Un autre carbu apporterait-il un plus? (central exclusivement!)
Si le vilo est HS, la meme config est-elle envisageable avec un 76mm?
Le filtre à air origine est-il toujours adapté.
salut
belle config!
je changerai 2 choses:
l' aàc: scat c35 avec culbu origine
le carbu: je mettrai bien un kadron 40 central, ça limitera moins qu' un 34solex.
__________________
Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même.
je pourrais bientôt te donner mon avis sur un moteur similaire, je vais le chercher mercredi soir et le mettre dans la voiture sûrement dans une semaine :
- 1600DA, kit cylindre piston neuf
- tous coussinets neufs
- AAC 2232
- culasses 040 trois angles
- culbus origine
- pompe à huile schadek 26mm
- kadron central 40mm
- allumeur origine à dépression (courbe modifiée pour monter + vite)
- compufire
il tourne sur banc pour l'instant.
-il me reste à revérifier les culbus par sécurité (c'est plus facile sur le banc que dans la voiture) et à régler le starter.
-Je changerai les boites de chauffage (les miennes fuient, bonjour l'odeur dans la voiture) et l'échappement pour un tri-mil quand je referai surface.
A+
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Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé (Alan Greenspan)
oui dans l'absolu ta configuration est cohérente
pour gagner en vicacité il est intéressant d'alléger le VM et de monter un damper 2.65 kg de l'autre côté; pour le mécanisme un bon modèle germany 200mm le tout équlibré.
pour l'arbre à cames ce n'est pas la seule option mais celle ci fonctionnera très bien avec des culbus 1.1:1.
un vilo 76mm avec le solex 34 non modifié n'est pas idéal mieux vaut passer avec un kadron 40mm central en buse de 32mm. le passage en 76mm entraine d'autre frais/modification que le simple achat du vilo.
Mieux vaut conserver un vilo stock FORGE et éventuellement passer avec un kit pistons plus gros lorsque l'on conserve un carbu central simple corps (ce n'est pas systématiquement vrai mais monter un longue course demande d'autres modif et d'autres choix techniques lorsque l'on veut conserver le simple carbu central)
L'option allumeur origine neuf modifié est sans doute la plus adapté.
avec le module compufire il n'ya pas d'intérêt particulier à monter une bobine Pertronix 3 ohms sauf si tu l'as déjà.
pour le carbu solex 34 un passage en buse de 28mm est intéressant pour augmenter le couple disponible. si la pollution est un paramètre important il existe un autre arbre à cames adapté aux culbus 1.1:1 et à un solex 34.
avec des culasses avec un bon 3 angles, un échappement un solex 34 en buses de 28mm et cet arbre à cames la puissance dispo atteint généralement 65-67ch avec une baisse de la conso, la possibilité de monter un filtre à air d'origine et de conserver les boites de chauffe d'origine.
Sinon le moteur fait par Loulou4ch rempli un cahier des charges similaires au tiens.
les pièces que tu as déjà et surtout leur état va déterminer en partie les choix à faire.
pour gagner en vicacité il est intéressant d'alléger le VM et de monter un damper 2.65 kg de l'autre côté;
>>>oui c'est envisageable mais le cout est pas negligeable
pour le mécanisme un bon modèle germany 200mm le tout équlibré.
>>>Sach neuf
pour l'arbre à cames ce n'est pas la seule option mais celle ci fonctionnera très bien avec des culbus 1.1:1.
>>>OK
un vilo 76mm avec le solex 34 non modifié n'est pas idéal mieux vaut passer avec un kadron 40mm central en buse de 32mm. le passage en 76mm entraine d'autre frais/modification que le simple achat du vilo.
>>>C'est dans le cas ou il faut changer le vilo. Quite à en prendre un à CP, augmenter un peu la course est pas hors de prix. Bon alors un 74 et un kadron 40 central.
Mieux vaut conserver un vilo stock FORGE et éventuellement passer avec un kit pistons plus gros lorsque l'on conserve un carbu central simple corps
>>>dans mon cas j'ai deja les chemises/pistons. L'augmentation de cylindrée fait ajouter le kit+ les usinages.
avec le module compufire il n'ya pas d'intérêt particulier à monter une bobine Pertronix 3 ohms sauf si tu l'as déjà.
>>> c'est une compufire 30000V chrome que j'ai. Pour 20$ c'est une tres bonne alternative aux machins trucs bleus
pour le carbu solex 34 un passage en buse de 28mm est intéressant pour augmenter le couple disponible.
>>> faut voir si le pro peux faire la modif. J'ai plusieurs 34 neufs, autant en utiliser un.
si la pollution est un paramètre important il existe un autre arbre à cames adapté aux culbus 1.1:1 et à un solex 34.
>>>je suis soucieux de l'environnement mais un moteur avec un bon rendement et bien régle c'est deja bien. (la polution et la consommation automobile est une infime solution, commencons par mieux gerer l'industrie chimique et nos habitudes de consommation...)
Sinon le moteur fait par Loulou4ch rempli un cahier des charges similaires au tiens.
>>>j'avais pas bien suivi son post , j'attend avec impatience les impressions
Sinon avec un tel moteur, à quel regime sera le couple maxi? et la puissance? (pour verifier la coherence avec la boite de vitesse)
oui dans l'absolu ta configuration est cohérente
pour gagner en vicacité il est intéressant d'alléger le VM et de monter un damper 2.65 kg de l'autre côté; pour le mécanisme un bon modèle germany 200mm le tout équlibré.
Loic
voilà ce que vous avez ecrit, il y a longtemps maintenant:
tout à fait d'accord avec le fait de la limitation des phénomènes vibratoires grace à l'ajout de contrepoids sur le vilebrequin.
Par contre malgré la dispodition en opposition des cylindres les forces sont loin d'être diamétralement opposées bien qu'avec une disposition moins critique que sur un moteur en ligne ou en "V"
C'est un débat qui existe depuis très longtemps, mais bien que celà ne gène en rien, ne vaut il pas mieux invetsir directement dans un vilebrequin à contrepoids de bonne facture (perçage 8 pions, tolérances, réusinage maneton/palier,etc...)
J'ai utilisé plusieurs damper (dont mon prochain moteur qui sera équipé d'un "equalizer" Berg petit diamètre)sans constater de changement phénoménal sur la vitesse de montée en régime ou bien même la longévité du carter.
=> Pour faire une voiture de run, il s'avère par ailleur que conserver le volant moteur d'origine ou de ne faire qu'un très léger allègement (diminution du diamètre extérieur de 10-15mm), limite le besoin du vilebrequin à contrepoids d'une part et permet bien souvent d'améliorer son temps sur les courtes distances en particulier sur les moteurs de petites cylindrées et/ou avec une boite à vitesse non réétagée et/ou avec un véhicule relativement lourd.
Bien que les dampers est un excellent look ne vaut il pas mieux investir dans une liaison "solide" vilo/volant conserver le voant moteur stock avec un vilo d'origine forgé et une simple poulie alu en 145mm (power-pulley) plutôt qu'alléger le volant moteur et mettre un damper de l'autre côté?
J'utilise relativement souvent des vilebrequin forgé SANS contrepoids et SANS damper avec un équilibrage des masses et volumes effectués au mieux la longévité du carter reste tout à fait correct et celà même avec des moteurs dont le régime dépasse largement les "fameux" 5000 tr/mn préconisé par bon nombre de revendeurs/fabriquant de vilebrequins à contrepoids.
Pour conclure je trouve que le damper est la "cerise sur le gateau", mais n'est pas forcément justifié en tant qu'achat prioritaire => mieux vaut en premier lieu faire réaliser un équilibrage digne de ce nom et renforcer la liaison vilo/volant qui s'avère être des points plus critiques pour la lonévité/casse moteur.
Débat fort intéressant et restant ouvert(il l'est depuis des années ;-))
voilà ce que vous avez ecrit, il y a longtemps maintenant:
tout à fait d'accord avec le fait de la limitation des phénomènes vibratoires grace à l'ajout de contrepoids sur le vilebrequin.
Par contre malgré la dispodition en opposition des cylindres les forces sont loin d'être diamétralement opposées bien qu'avec une disposition moins critique que sur un moteur en ligne ou en "V"
C'est un débat qui existe depuis très longtemps, mais bien que celà ne gène en rien, ne vaut il pas mieux invetsir directement dans un vilebrequin à contrepoids de bonne facture (perçage 8 pions, tolérances, réusinage maneton/palier,etc...)
J'ai utilisé plusieurs damper (dont mon prochain moteur qui sera équipé d'un "equalizer" Berg petit diamètre)sans constater de changement phénoménal sur la vitesse de montée en régime ou bien même la longévité du carter.
=> Pour faire une voiture de run, il s'avère par ailleur que conserver le volant moteur d'origine ou de ne faire qu'un très léger allègement (diminution du diamètre extérieur de 10-15mm), limite le besoin du vilebrequin à contrepoids d'une part et permet bien souvent d'améliorer son temps sur les courtes distances en particulier sur les moteurs de petites cylindrées et/ou avec une boite à vitesse non réétagée et/ou avec un véhicule relativement lourd.
Bien que les dampers est un excellent look ne vaut il pas mieux investir dans une liaison "solide" vilo/volant conserver le voant moteur stock avec un vilo d'origine forgé et une simple poulie alu en 145mm (power-pulley) plutôt qu'alléger le volant moteur et mettre un damper de l'autre côté?
J'utilise relativement souvent des vilebrequin forgé SANS contrepoids et SANS damper avec un équilibrage des masses et volumes effectués au mieux la longévité du carter reste tout à fait correct et celà même avec des moteurs dont le régime dépasse largement les "fameux" 5000 tr/mn préconisé par bon nombre de revendeurs/fabriquant de vilebrequins à contrepoids.
Pour conclure je trouve que le damper est la "cerise sur le gateau", mais n'est pas forcément justifié en tant qu'achat prioritaire => mieux vaut en premier lieu faire réaliser un équilibrage digne de ce nom et renforcer la liaison vilo/volant qui s'avère être des points plus critiques pour la lonévité/casse moteur.
Débat fort intéressant et restant ouvert(il l'est depuis des années ;-))
Loïc
je m'y perd
Normal ma position n'a pas changé, si ce n'est qu'il existe désormais des dampers à 90 euros de bonne qualité ce qui a changé la donne en terme d'investissement car auparavant un damper de qualité coutait une bonne partie d'un vilo à contrepoids et il n'était pas forcément justifié de monter un vilo sans contrepoids, un damper et un VM allégé. l'alternative consistait plutôt soit:
1- monter un vilo à contrepoids avec un volant moteur allégé et une poulie "classique" car l'ajout d'un damper sur ce type de montage ne modifie pas la montée en régime, ni la longévité. (celà n'a pas changé)
2- monter un vilo sans contrepoids en allégeant peu/pas le Volant moteur et en mettant une poulie" classique"
désormais il existe une 3ème option économiquement intéressante.
3 - monter un vilo sans contrepoids avec un VM allégé et un damper => c'est ce qui donne les montées en régime les plus rapides et permet de monter de temps à autre à 6000 rpm en conservant une bonne longévité to en étant désormais un choix possible puisque revenant nettement moins cher que la solution "1"
concrètement avec du matos de qualité
*VM allégé chrome vanadium + vilo 69mm dpr + poulie alu = 520 euros justifié si moteur prend plus de 6000 rpm de temps en temps
* VM allégé chrome vanadium + vilo origine 69mm FORGE + damper = 420 euros avec des montées en régime plus rapide mais un régime max limité pour la longévité du carter=> cette option de montage avec un damper Berg aurait couté plus de 530 euros au moment où j'ai écrit les lignes précédentes soit plus cher que le montage avec vilo à contrepoids c'est pourquoi je préconisais, soit VM non allégé + vilo sans contrepoids + poulie "classique" pour rester avec un coût raisonable, soit directement vilo à contrepoids avec VM allégé + poulie classique en précisant que le damper n'était que la "cerise sur le gateau" mais que ce n'était pas un achat prioritaire étant donné le prix de vente qui est 2.3 fois supérieur au modèle disponible actuellement ce qui rendait la solution VM allégé + vilo stock forgé + damper la PLUS CHERE des 3 ce qui n'est plus vrai aujourdhui.
Le point sur la liaison Vilo/volant (pour les démarrages "violents") ainsi que sur l'équilibrage (en particulier pour les moteurs prenant plus de 4500 rpm) reste tout à fait VRAI et sont les PRIORITES.
Je continue à monter beaucoup de moteurs avec des vilos forgés sans contrepoids mais désormais au lieu de la seule option que je conseillais il y a encore 1 an (poulie standard + VM peu ou pas allégé), il est désormais intéressant d'utiliser l'alternative VM allégé/vilo stock Forgé/damper (pour son prix inférieur de 100 euros et ses montées en régime plus rapide) si le montage avec un vilo à contrepoids n'est pas indispensable (au dessus de 6000 rpm et un budget supérieur désormais).
Je n'ai malheureusement pas de réponse pour BUG-C;
Par contre je profite de cette discussion pour satisfaire une de mes interrogations.
J'ai vu dans diverses discussions des améliorations pour des usages "daily" moi même je possède(rai) une 1302S avec son 1600DA stock et j'aimerais augmenter sensiblement sa puissance pour amériorer son rendement (et la conso).
Dans cette discussion, je vois que Macfly a à peu près le même but que moi mais je suis assez surpris concernant les modifications pour atteindre une puissance de 60-70 CV (qui est mon objectif). En fait je pensais qu'il n'y avait besoin que de certaines modifications de surface (pas de dépose moteur) comme des améliorations au niveau carburation.
Donc je viens (enfin) à ma question:
a-t-on nécessairement besoin de toutes ces modifications pour atteindre ce but oubien y a-t-il d'autres moyens moins radicaux pour les débutants en mécanique (comme moi) avec des "petites modifications"?
la bête est visible dans mon "garage" mais ça fait un bail qu'elle n'a pas roulée donc il faudra de toute façon faire de la carrosserie dessus (rouille car dors dehors).
PS: par contre j'aimerai bien éviter tout changement au niveau échappement pour garder sa sonorité si envoutante
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Partir, c'est pourrir un pneu... ------- plus que 4 mois à tenir pour enfin rouler en cox!
le but c'est aussi de garder un look sobre proche de l'origine, mais du coup pour avoir de la puissance il faut un peu plus modifié.
L'autre chose c'est que la pression de combustion est le nerf de la guerre concernant l'efficacité de la combustion et augmenter le rendement (baisser la conso de manière significative et augmenter simultanément la puissnace) nécessite d'autres "petits" travaux
si tu ne veux pas beaucoup modifier.
*monte un carbu hi-flow avec sa pipe d'admission
*monte des sorties un peu plus libre sur ton échappement d'origine (pas le mieux pour le couple et la puissance mais c'est toujours mieux qu'un motorsport)
ce ser déjà nettement mieux en terme de perf.
pour la conso et profiter pleinement de la nouvelle puissance, monte une boite 8x31
si il te reste un peu d'argent investis dans un boitier+bobine pour booster l'allumage en conservant ton allumeur d'origine
1600 de route
), l'assemblage du bloc sera confié à un pro.
, j'attend avec impatience les impressions
Mode linéaire
